FORMOWANIE KORON I DALSZA PIELĘGNACJA DRZEW OWOCOWYCH
Sadząc na działce czy w ogródku drzewa owocowe, staramy się o to, aby ich korony rozrosły się jak najszybciej, gdyż tylko wtedy możemy liczyć na duży plon owoców. Młode drzewa nie powinny być silnie cięte, ponieważ pobudza to je do nadmiernego wzrostu i opóźnia tworzenie pąków kwiatowych. Tylko w pierwszym roku po posadzeniu przycina się drzewa silnie, żeby przywrócić zakłóconą równowagę między częścią nadziemną a systemem korzeniowym drzewa, który został uszkodzony przy wykopywaniu drzewka ze szkółki. Uszkodzone korzenie nie mogą więc od razu dostarczyć dostatecznej ilości wody i składników mineralnych. Jeżeli nie dokonamy silnego cięcia, to ze wszystkich pączków rozwiną się liczne liście, które intensywnie transpirując (parując), powodują przesuszenie słabo jeszcze ukorzenionego drzewka.
Cięcie (poza tym pierwszym – koniecznym) działa w sposób niepożądany tylko na młode drzewa. Po wejściu drzew w okres owocowania można stosować cięcie umiarkowane, a jeszcze później, kiedy wzrost drzewa słabnie, a owocowanie staje się bardzo obfite i nieregularne (zwykle około 15 roku życia drzewa) konieczne jest bardzo silne cięcie. Usuwając i skracając gałęzie, pobudza się drzewo do wzrostu, odmładzając je w ten sposób. Cięcia drzew owocowych wykonuje się zasadniczo pod koniec zimy i wiosną. Obecnie coraz częściej zalecane jest cięcie letnie, które pozwala na uzyskiwanie szybszych efektów.
Formowanie koron rozpoczyna się wiosną od przycięcia posadzonych jesienią drzew (posadzone wiosną również przycina się po posadzeniu). Od wysokości przycięcia jednorocznego okulanta zależy wysokość, na której uformuje się pierwsze piętro konarów. Zwykle pęd główny przycina się nad 6-7 oczkiem, licząc od miejsca, w którym ma zaczynać się korona, np. powyżej 60 cm. Pędy boczne, które chcemy pozostawić skraca się, a inne usuwa. Wszystkie pędy dwuletnie jabłoni i grusz skraca się mniej więcej o połowę, a drzewek pestkowych (śliwy, moreli) – o 2/3 (pozostawiamy tylko 1/3). Wybór pozostawianych pędów bocznych zależy od typu korony, jaką chcemy uformować. Mamy do wyboru wiele form: bezprzewodnikowe, koliste, szpalerowe. Cięcie drzew w naszym ogródku należy zaczynać od jabłoni i grusz. Spośród jabłoni wybieramy najpierw odmiany wytrzymałe na mróz, jak np, Wealthy, Inflancka, Cortland, Antonówka i Close. Pozostałe odmiany tniemy później – nie wcześniej niż na początku marca. Wówczas tnie się również śliwy, wiśnie, morele i brzoskwinie.